就这10件事儿把10年代的时髦圈搞得地覆天翻

在2010~2019年，十年间围绕着时尚圈，有很多“现象”是让人扎扎实实地难忘的。有心喜，有悲痛。你回忆它的方式可能有很多，下面就用时尚圈的10个重量级现象为大家盘点一下2010s，看看你心里的高光时刻是不是都在下面？如果看到最后让你在新年伊始突然些许伤感，我真的不是故意的。

关键词：Z时代、Ugly-Chic、翻身仗

这个十年里，被称为“融合了街头时尚与高级时装”的潮牌兴起，如Vetements、Off－white、Supreme、Ambush等，也有很多老牌时装屋通过设计师大换血让品牌“活”了起来 （Gucci向前迈了一步，并认领了小队长身份）。其中很多品牌的秀场look以及单品的红红火火，让这个时代的时尚业再也没有恍恍惚惚了，“审丑”，或者说“以丑为美”的时尚已制霸时尚圈儿。

丑丑的老爹鞋，站在时髦链的顶端召唤你的老爹情。

廓形之美，无处不在的美。你知道的，一切都是态度。

底有多厚，俗人与弄潮儿的间距就有多大。

在把“以丑为美”发扬光大的这件事上，总是会有人不遗余力的。告诉我，认出这些宣传大片属于哪个品牌，你用了几秒。

以丑作美，普渡众生。它是鬼才设计师们的“诡计”，让坏品位横扫各地时装周。“审丑”作为一种反习惯的现象，传递着一种年轻的实验式的不羁和兴奋感。它就像一大群白猫里夹着的几只黑猫，显眼又吸睛。主打“me”的时代，成为“黑猫”就是令时髦精...…明人士们最兴奋的事儿。

2020，宇博依旧没有退位的意思。

去年8月英国媒体公布了Instagram Rich List 2019，最新一届的 ins最赚人物排名。其中时尚领域里，宇博本博Chiara Ferragni依旧霸占着全球第一博主的位置。

这位平民博主当年靠博客白手起家，勤奋晒穿搭与人互动，直至吸引了品牌的注意力。再后来拉赞助，去时装周，接受采访，走上红毯。品牌合作也慢慢变得多。最后，她拥有了自己的品牌，还常年霸占全球最会赚钱的博主之位。

正是博客以及ins这样的民主化平台给了像Chiara一样的人前所未有的成名机会。如Aimee Song、Jeanne Damas、Leandra Medine、Susie Bubble、Camila Coelho、Sabina...

通过社会化媒体向粉丝输出“舍我其谁”式的时尚内容，这些原本长相普通，身材也并不出众的女生开始速度吸粉儿，直至成为时尚圈儿的大红人。

这是社会化媒体时代赋予所有“平民女孩”的权利，只要你拥有独特且过人的审美风格，并进行持续性的优质内容输出，你就获得了建立个人受众群体的机会。

2019年12月30日，《ELLE》杂志主编晓雪正式宣布离职。曾经的四大时尚女主编现只剩《Vogue》的张宇一人还在线。除晓雪外，《芭莎》的苏芒、《周末画报》的叶晓薇也都已离场。

时尚杂志洗牌？这是不是另外一波预示着纸媒进入深冬的信号？

无论如何，一个“失去手感”的时代，有人说以前那些熟悉的、可靠、有温度的材质都将远离我们。比如，书籍和杂志已经不再是品牌传播最主要的载体了。纸媒的世界，温度已经低到零下。时尚杂志已几乎被新媒体取代。

《瑞丽时尚先锋》2015年12月最后一刊

刘诗诗登上绝版封面

2015年以来，包括《瑞丽时尚先锋》《外滩画报》《悦己SELF》《新视线》《费加罗》《芭莎艺术》等杂志相继停刊或倒闭。

想必很多80后90后的时髦姑娘都还记得那个电脑挂QQ的年代里，时尚杂志对自己是怎样的一种意义？它们品位高雅，内容丰满，曾经就是最权威的时尚指南，更能让你在汲取营养的同时感受翻动新杂志时的书香气。

你还那些留着质感一流，当年如时尚教科书一般的纸质杂志吗？

左:旧logo 右:新logo

想必很多人发现，近几年各大品牌的换logo风潮，和品牌通过设计师大换血来让品牌“年轻化”的风潮是同步进行的。因为对于“视觉改造”，logo本来就是重要的一环。

左:旧logo 右:新logo

这些新logo的变化大家也发现了吧？全部变得更简约，字体更加细长且紧凑，不求个性，甚至风格都很类似。

就连快时尚的ZARA也加入了换logo潮。

品牌们的集体操作，是因为新logo的字形特点在数字屏幕中的显示更有优势。它更好地适应了社会化媒体时代，也是一种极深的“潮牌化”的印记。

如果单说奢侈品牌的话，更是弱化了自身的经典风格，融入最新的年轻文化，让logo也体现出高级时装与街头时尚相融合的大趋势。

有的快时尚品牌换了logo也没有拯救自己走下坡路的命运。2018年和2019年，快时尚老大ZARA在北京就有三家店关门，分别是前门商业街的门店，和两个核心商圈的门店：东直门来福士店，以及王府井新东安店。

不止ZARA，HM、UNIQLO、FOREVER21、MANGO、C&A、UR、GAP...这些过去十年里，像雨后春笋一样铺满一二线城市大型商场的快时尚品牌，很多都在慢慢关店。其中FOREVER21更已宣布破产。

其实大量关店也正常，每年赚的越来越少，连ZARA的业绩都在15~19年直线下滑，大幅度减少开设新门店和持续关店都是必然的。ZARA的劲敌H&M也和老对手一样，撤出了前门和王府井两大商圈。17年开始大力发展电商业务。

2016~2017时尚电商成主流购买渠道，同时成本要比实体店低很多。此外，奢侈品降价，轻奢潮起，设计师品牌崛起，都让大家对快时尚兴趣持续降低，因而一波闭店潮也就在所难免。

直播双巨头：李佳琦和薇娅

直播带货让你我从“主观想象”升级到了“实时体验”。它搞定了信息不对称的问题。不知疲倦地现场讲解和实时互动，再加上花样营销技巧，以及限量秒杀的集体购物氛围，你确定能止住购买冲动？特别是在李佳琦的直播间里…

直播间里的“佳琦晓松”配

淘宝头部大主播李佳琦这两年成为全民热议的顶流，热度媲美一线明星。

双11淘宝直播成交额200亿，其中有近20个直播间成交额过亿，而李佳琦一个人双11当天的成交额就超了10亿。

一个人一天带货10亿，惊人的数字背后要有超能主播庞大粉丝群的支持，以及品牌面对高流量主播给出的低价让利。

实际上很多想靠直播带货的品牌/商家都会打出“全网最低价”、“直播专属大额券”这样的诱惑招来更多的粉丝，所以直播间的打call团也就越来越庞大。

但是呢，哪怕是最高水平的“顶流”主播也不会一直不出错。

便宜又实用的不粘锅处处粘锅，后李佳琦在节目中解释是没有按照说明使用才出的状况。但作为直播一哥，这样尴尬的失误也着实不该发生。

带货一姐薇娅被网友的弹幕误导，引发了所推品牌的“换代言人”事件。又是一起风波。

从顶级主播到各路网红，直播翻车现象接连发生。这些事故也不禁让人好奇，直播带货这个风口还能持续多久？

明明是一手好牌，却被创始人打的稀巴烂。

这十年要说有什么时尚圈的大事件能刷遍全民朋友圈，D&G 辱华无论如何都该算一件。

相信我们大家对“血案”的整一个完整的过程依旧记忆犹新。之后除了一系列的明星解约，电商下架，商场撤柜的全面封杀外，19年初举行的奥斯卡和金球奖颁奖礼红毯上，没有一位一线影星穿D&G的衣服。基本上就是与“一国为敌”，谁又想和D&G扯上关系？

在此之后D&G的米兰大秀上也很少看到中国面孔了。

19年3月《福布斯》公布的富豪榜上，D&G两位创始人也出了局。

Dolce & Gabbana在1985年创立之后，在没有一点资本的支持下，以最短的时间缔造了一个奢侈品牌。成为近百年时装史中少见的设计师品牌白手起家的成功案例。

有一个社会规律就是：没有经历过任何失败所生出的傲慢会让人犯错，同时这种经历上的空白也会让人低估他们所面临的挑战。一路好运的D&G在犯错后对于严重性几乎全无知觉，并表示：没有中国市场他们也会活的很好。

只可惜如今的现实告诉了D&G，这个商业错误几乎是致命的。

之前福布斯网站就辱华事件表达过：“任何消费类别，侵犯消费者信任的代价都比不上奢侈品行业，奢侈品牌的高价值主要在于声誉。”

已经关闭的上海K11门店

现在的时尚粉儿可以再一次进行选择的品牌实在太多了，Dead&Gone，至少在全球华人面前，或许这个名字才更适合如今的D&G。

如果说快时尚和奢侈品牌这两年都遭遇了一个共同对手，很多人应该能立即想到是轻奢的出现吧？

而提到轻奢这个词，小众品牌几乎成了它的代名词。这些年靠着ins火起来的小众品牌数不胜数。

随便举几个例子，包包里的By Far、Staud、Shrimps、Manu Atelier...服装里的Réalisation Par、Toteme、Reformation、Rouje...

多数小众品牌都靠着各路带货博主和超模在ins上用火穿火，如肯德基三姐妹。然后又被粉丝从ins上传播到各国的社会化媒体和电商上，如我们的小红书、微博与淘宝。

小众品牌利用人们对于个性化及新鲜感的追求，再加上自身产品的价格优势，让自己变成了不折不扣的时尚圈爆款。

看惯了满大街的大牌logo和经典款，又被ins网红、博主晒出的独特包包种草，搜索后发现原来是几千元就能收获的美好，小众包包当然是真香了。

代购行业的兴起最早还要追溯到2008年的中国毒奶粉事件，奶爸奶妈一听这事儿谁不疯？所以纷纷求购国外产品，于是很多人一看法律上不受约束又有不错的报酬，就开始做起了全职代购。

后来国人的购买力持续增高，因而对奢侈品的兴趣也持续高涨。通过代购买奢侈品的价格优势，加上后来微信和数字支付的普及，让代购们累积了大量用户。消费的便利和国人收入水平的提高，就让代购这门处于灰色地带的生意成为了生财之道。

但是几年之后，由于奢侈品牌的国内外价格同步策略和中国关税的下调，以及奢侈品电商变真香，代购们的生存空间狭窄了很多。

同时假代购越来越活跃，且真假掺卖也成为很多不良代购的一种手段，大家找代购就越来越谨慎，这些也让代购整体上生存艰难。

不过呢，代购一时半会还不会消失，主要因为有时还是会找到“独家货品”，并且拿到有诱惑力的折扣，本来就是各大品牌VIP，一来热款，自然第一时间通知他们。因而好口碑的大代购“事业”会依旧红火。

虽然伤感，但事件的震慑力太强。实在得把它放在最后。

你是否曾经觉得老佛爷Karl Lagerfeld有不死之身？

他帮助Chanel重新登顶，成为2010时代下"奢侈品属性”以及品牌基因保存的最为完整，同时又最赚钱的奢侈品牌（或许资深时装精已经意识到，在这个前所未有的奢侈品牌齐走“潮牌路线”的时代下，要同时做到这两点，是如何的高难度）。他还以设计总监的身份，在Fendi工作了54年。横跨了五个时代的合作，这怕是时尚圈一场最长的“恋爱”了。

这半个世纪，他就是时尚圈的“常识”，被无数同行模仿与借鉴。比如，通过创新性的包装让品牌经典们再上架，让时装秀成为最具戏剧效果的壮观景象，为品牌延伸出多样化的产品线，与平价品牌出联名系列让大众都穿上自己的设计，甚至把自己也“设计”成了全球第一个超级巨星一样的创意总监...

或许也是最后一个？快餐式设计师的时代，品牌换设计总监就像翻到下一页一样，设计师们（哪怕是顶级大师也一样）稍微一个不小心就可能会被淘汰。但老佛爷却是唯一一个例外，不论是与Fendi还是Chanel，他签的都是终身合同。

老佛爷和Chanel也确实一起将他的发展理念与行事风格延续到了他生命的最后一刻：坚定而谨慎地维护着Chanel品牌的高奢属性。

他带走了一个奢侈品牌专注于设计的质朴时代。

不过，虽然老佛爷的离世对时尚界是个沉重打击，但现今还有诸多能够改写时尚风貌的高能新锐设计师在活跃着，这些年轻的创造力也将制造一个接一个的时尚盛景。

就是这些了，除了以上，还有哪些大事儿曾让你痴心、扎心、记忆犹新？留言告诉我，也别忘记写下你的评论，主打“me”的时代，我们都拥有自己的话语权。

下个十年已经上线，农历新年也转角就见，我先提前送个福，没别的，就愿你一直是那个对生活、对fashion都有passion，包儿也总是背不过来的漂亮姑娘。

本文编辑：熙紫

美术编辑：晓婷

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